Randonnée à vélo dans le Haut Atlas du sud du Maroc
Un voyage à vélo sans assistance dans le sud du Maroc dévoile une surprise à chaque tournant, où les vastes sommets du Haut Atlas produisent des températures inférieures à zéro et où les habitants profitent de chaque occasion pour faire preuve de gentillesse.
C'est un pays de rivières, de montagnes et de vallées verdoyantes, façonné et façonné par la nature.
Entre Agadir et Ouarzazate, villes du XXe siècle, se trouve une terre imprégnée d'histoire et de traditions anciennes. C'est une terre de rivières, de montagnes et de vallées verdoyantes, façonnées et modelées par la nature. Long de 400 km, ce voyage comprend 6 400 mètres d'ascension sur les pentes enneigées du Toubkal avant la descente vers Ouarzazate, la porte du désert.
Notre aventure a commencé à Agadir. En réalité, elle a commencé à 13 km au sud, à Inezgane, car c'est là que vous arriverez lorsque vous monterez à bord d'un bus dont la destination est Agadir. Après une nuit de sommeil à l'hôtel Hagounia, à côté de l'arrêt de bus, nous avons pris un petit-déjeuner composé de croissants et d'amlou, une trempette à l'huile d'amande et d'argan.
Nous avons été émerveillés par les chèvres qui gambadaient dans les branches des arganiers.
Taroudant se trouve à 72 km à l'est, le long de la vallée du Souss, entre orangeraies, palmeraies et champs verdoyants. En chemin, nous avons salué les femmes à l'arrière des camions, répondu "bonjour" aux hommes qui travaillaient dans les champs et pédalé le long des enfants qui allaient et venaient de l'école. Et nous nous sommes émerveillés de voir les chèvres grimper dans les branches des arganiers, grignotant les noix à partir desquelles l'huile d'argan est fabriquée.
"Allahu Akbar...", les deux premiers mots de l'Adhan, l'appel islamique à la prière, résonnaient dans la vallée. Je me suis surpris à murmurer ces mots en pédalant. Cinq fois par jour, partout où il y avait un minaret, la voix hypnotique d'un muezzin diffusait le rappel.
Sans connaître l'état des pistes, ni même leur existence, les plans pour la nuit étaient incertains.
Le lendemain matin, avec nos sacs à dos remplis de fruits secs et de noix, nous nous tournons vers la chaîne enneigée du Haut Atlas et Ouled Berhil, une ville située au fond de la vallée. Pour y arriver, 33 km sur les 53 km étaient sur piste, avec deux rivières à traverser. À cette époque de l'année, les journées durent dix heures et le soleil se couche vers 17h30. Des piqûres d'épines de cactus ont ralenti notre progression et malgré l'aimable proposition d'un homme à mobylette de rejoindre sa famille pour la soirée, nous avons continué à avancer. La nuit est tombée avant que nous n'arrivions en ville.
Le troisième jour, nous sommes arrivés à Aoulouz ; le quatrième jour, nous nous sommes reposés.
A partir de là, nous espérions rouler le plus loin possible. Sans connaître l'état des pistes, ni même leur existence, les plans pour la nuit étaient incertains. Les cartes de la région sont notoirement incomplètes et les villages peuvent avoir plusieurs noms. Lorsque nous avons atteint Igli, 52 km plus loin et 1 300 m d'altitude, j'étais fatigué.
La fatigue a dû se lire sur mon visage, car un homme assis sur un banc en face nous a dit que son ami avait un hôtel. Ce soir-là, Dan et moi nous sommes lavés ensemble dans le hammam public. Normalement, ces établissements de bains sont des espaces séparés ; les hommes et les femmes se lavent séparément. Mais ce soir-là, le propriétaire de l'hôtel Baba Jamea nous a donné la permission d'entrer après les heures d'ouverture.
Nous sommes montés à travers les forêts de pins, nous rapprochant de la neige à chaque tour de roue.
Ravitaillés et rafraîchis, nous sommes montés à travers les forêts de pins, nous rapprochant de la neige à chaque tour de roue. Peu avant Amsouzart, nous avons rencontré un homme nommé Redouane Bouwizri, qui effectuait un travail humanitaire dans la région. Son ami Anass Errihani, photographe et alpiniste, se préparait à gravir les 4 167 m du Toubkal quelques jours plus tard. Notre objectif était d'atteindre le lac d'Ifni à 2 241 m le lendemain et de passer la nuit au bord du lac. Anass nous a assuré qu'il y aurait de la neige.
Le soleil brillait lorsque nous sommes partis du Gîte Himmi Omar. Avec seulement 10 km à parcourir, mon rythme était doux et je savourais la chaleur du soleil de la mi-décembre. Rapidement, le sentier de randonnée bien tracé est devenu impraticable et je me suis retrouvée coincée dans une boucle de pauses, d'halètements et de poussées. Lorsque nous avons aperçu l'eau verte du lac, cinq heures s'étaient écoulées et le ciel s'était assombri. J'ai marché dans la neige jusqu'aux genoux, tandis qu'un vent glacial aspirait la chaleur de mon corps. Si nous avions pris la tente, je serais resté. Au lieu de cela, nous avons dévalé le sentier rocailleux en moins d'une heure et avons payé à Omar 80 dirhams (~£6) pour le dîner et une deuxième nuit dans son gîte.
J'ai marché dans la neige jusqu'aux genoux, tandis qu'un vent glacial aspirait la chaleur de mon corps.
Le matin venu, j'étais prêt à partir et j'ai parcouru facilement les premiers kilomètres. Tout le voyage s'était déroulé en montée, il y avait maintenant une descente à attendre avec impatience. Cependant, alors que nous nous engagions sur la route de Marrakech, le vent s'est engouffré dans la brèche. Il n'y a rien de plus décourageant que de devoir pédaler en descente, mais c'est ce qui s'est passé pendant le trajet vers Souk Tidli et le dernier col de montagne.
J'ai vu la silhouette d'un homme à califourchon sur un âne apparaître dans la vallée en contrebas, alors que nous roulions à travers les décombres vers le soleil couchant. Il a fait des gestes d'évitement à notre approche, mais nous avons continué. Il a continué à nous poursuivre, mais nous avons tenu bon.
Nous avons dit à l'unisson "Salam alaykum", la formule de salutation habituelle.
Il devint bientôt évident que l'itinéraire que nous avions prévu pour traverser la vallée n'était pas possible et que notre ami fermier, car c'était ce qu'il était devenu, nous épargnait un long voyage de retour par le chemin que nous avions emprunté. Toujours sur son âne, chargé de paniers d'herbe et d'outils agricoles, il marcha avec nous vers son village.
Il est vite apparu que l'itinéraire que nous avions prévu pour traverser la vallée n'était pas possible.
Alors que nous approchions d'une clairière, deux vieillards vêtus de djellabas bronzées se tenaient à côté de broussailles. L'un d'eux y mit le feu et celle-ci s'enflamma comme dans le buisson ardent de la Bible. Ils ont attaché leurs robes amples à leur taille, ont commencé à danser et ont montré leurs fesses au feu. Notre ami a crié quelque chose qui ressemblait à une réprimande et la fête s'est arrêtée. Il nous a ensuite conduits au-delà de son village, où il nous a indiqué un endroit sûr pour camper.
Une foule d'enfants s'est rassemblée pour nous regarder déballer nos vélos et installer le campement.
Le crépuscule s'est transformé en obscurité et les enfants sont retournés dans leurs maisons brunes construites en terre. Seuls, nous nous sommes assis dans nos sacs de couchage, mangeant des nouilles et de la soupe, écoutant l'eau couler dans le ruisseau voisin et observant les étoiles filantes. À 1 900 mètres d'altitude, la température chute rapidement et le givre scintille sur notre équipement. Au matin, notre eau était gelée.
À 1 900 m d'altitude, la température chute rapidement et le givre brille sur notre équipement. Au matin, notre eau était gelée.
Le lendemain, l'homme à l'âne est arrivé pour s'assurer que nous avions des boissons chaudes. Une femme est venue nous bénir alors que nous emballions nos affaires au bord de la rivière, Asif Tidili.
Le sentier que nous avions choisi s'est incurvé le long d'une gorge, la rivière serpentant comme un ruban vert en contrebas, tandis que nous grimpions à nouveau jusqu'à Tachdirit, où nous avons rencontré Layla, présidente de l'association régionale pour l'éducation des femmes et des enfants. Elle nous a invités à entrer dans sa maison, où les œufs que nous avions achetés au magasin local étaient cuits. Après s'être lavé les mains au-dessus d'un bol, avec de l'eau versée d'une cruche en argent, une omelette de style berbère nous a été servie sur un plat en terre grésillant. Le déjeuner a coûté 30 dirhams (~£2) et le pain, les fruits frais et le thé à la menthe étaient gratuits.
Nous avons continué à pédaler, passant devant des étendues de mines abandonnées et un terrain de football inachevé, pour passer la nuit près d'Iflilte. Nous avons ensuite traversé des sables jaunes et roses jusqu'à Aït Benhaddou et la Kasbah, située au sommet d'une colline, où s'est déroulé Lawrence d'Arabie et, plus récemment, Game of Thrones.
Il nous avait fallu dix jours pour arriver à Ouarzazate, et il nous a semblé opportun de poursuivre notre voyage par cette porte du désert, mais c'est un voyage pour une autre fois.
Je ressens un sentiment douloureusement romantique lorsque je fais du vélo dans le Royaume du Maroc. Je ne sais jamais si c'est à cause des anciennes routes de commerce caravanier, des étendues sauvages, de l'agitation du souk ou de l'hospitalité de ses habitants. Mais il m'attire toujours.
Meraid Griffin est un écrivain voyageur et aventurier indépendant basé dans le sud de l'Angleterre.
