La beauté brute des toundras glaciaires du Groenland et des fjords couverts de glace doit être vue pour être crue. Les bords de ce pays du soleil de minuit sont mieux explorés comme le font les habitants depuis des milliers d'années : en kayak.
5 avril 2017 | Paroles et photos de Sian Anna Lewis
Arriver au Groenland, c'est être étonné par sa taille et son vide.
Le kayak est né au Groenland, il n'est donc pas surprenant que la traversée de ses eaux glacées à bord de ces minces canoës soit intrinsèquement juste. Le qajaq (ou "bateau de chasseur") utilisé par les Inuits il y a 4 000 ans était constitué d'une armature en os de baleine et recouvert d'une peau de phoque tendue comme un tambour et imperméabilisée avec de la graisse animale. Les hommes partaient à la chasse au phoque et au morse en kayak, tandis que les femmes pagayaient sur des umiaks - des embarcations plus larges et moins profondes utilisées pour transporter les personnes et leurs biens vers les terrains de chasse.
Le kayak vert acide qui allait être mon embarcation pour une semaine d'exploration de l'océan Arctique ne ressemblait pas à ses ancêtres en termes de couleur, mais sa taille et sa forme étaient inchangées. Les habitants continuent de chasser et même de faire la navette dans leurs kayaks, et voyager de cette manière relie l'aventurier moderne au passé ancien de l'île.
Vu du ciel, l'océan bleu cobalt semble soudain céder la place à des kilomètres et des kilomètres de blanc parfait et vide.
Arriver au Groenland, c'est s'étonner de sa taille et de son vide. Cette énorme masse terrestre est presque entièrement recouverte de glace et, vue du ciel, l'océan bleu cobalt semble soudain céder la place à des kilomètres et des kilomètres d'un blanc parfait et vide. Là où la terre rencontre la mer, un imposant mur de glaciers scintillants se jette dans l'océan arctique vitreux.
Les villes et les villages sont peu nombreux et éloignés les uns des autres, leurs cabanes en bois peintes à la gouaille offrant un répit bienvenu à l'œil dans cette toundra impressionnante. En regardant vers le bas depuis la chaleur du petit avion, j'ai réalisé qu'apprendre à pagayer dans l'eau glacée en dessous serait du kayak, mais pas comme je le connaissais.
Nous avons fait glisser nos pagaies dans les fjords parsemés d'icebergs du Scoresby Sund, sur le flanc oriental du Groenland, largement inhabité.
Avant que je puisse suivre les traces des Inuits, mon instructeur, Scott, m'a montré le rituel long et compliqué qui consiste à s'habiller correctement pour affronter le froid arctique. Tout d'abord, par-dessus les couches chaudes, j'ai enfilé une énorme combinaison étanche en caoutchouc, peu maniable, avec un col et des poignets épais et un cou scellé et zippé. J'ai ensuite enfilé une jupe anti-projections encombrante et des gants en laine, puis des gants de vaisselle en plastique, dont Scott a juré qu'ils étaient le meilleur moyen de garder les mains parfaitement sèches. Lorsque j'ai été prête, j'étais emmitouflée dans plusieurs couches de vêtements et j'avais plus l'impression d'être sur le point de tenter un alunissage que de pagayer sur l'océan.
Mais dès que nous sommes entrés dans l'eau, tout s'est mis en place. Nous avons traversé les fjords parsemés d'icebergs du Scoresby Sund, sur le flanc est du Groenland, largement inhabité, et j'ai été émerveillée par le paysage gelé et étranger dans lequel je me trouvais. Scott avait raison, mes mains étaient bien chaudes.
La glace semblait vivante - elle bougeait, se fissurait et gémissait doucement.
Nous avons pagayé dans un labyrinthe d'icebergs, contemplant d'énormes beautés d'un bleu profond de la taille d'un bus à impériale et rencontrant des petits bergs plus sympathiques, délicieusement appelés "bergie bits". La glace semblait vivante : elle bougeait, se fissurait et gémissait doucement. Chaque crique reculée recèle des joyaux glacés différents. La plupart étaient paisibles, mais une fois, nous avons regardé de loin une énorme plate-forme se détacher du glacier et tomber en cascade dans l'océan.
Faire du kayak en combinaison étanche s'est avéré être un travail difficile. J'ai couru dans l'eau, essayant d'égaler la technique de pagaie sans effort de Scott, sentant mes bras brûler et mon cœur s'engager alors que je repoussais les vagues avec mes lames. Il est étrangement incongru d'avoir chaud et de transpirer tout en étant assis dans une mer si froide qu'elle pourrait vous tuer en quelques minutes si vous y tombiez, et je me suis rendu compte à quel point j'étais petit et insignifiant, un petit point vert dans un vaste paysage monochrome.
Heureusement, les habitants étaient là pour nous accueillir. Un phoque annelé curieux a sorti la tête de l'eau salée pour nous inspecter. D'énormes bœufs musqués à fourrure se promenaient lentement le long du rivage. Et je me suis demandé si, loin en dessous de nous, les narvals à cornes unicornes qui passent l'hiver au large du Groenland ne se cachaient pas dans les profondeurs, sentant nos mouvements tourbillonner dans l'eau.
Sian a passé une semaine à faire du kayak avec Quark Expeditions, à bord de l'Ocean Nova. Kayaking Greenland propose également des excursions de cinq jours (au départ de l'Islande), ou vous pouvez louer des kayaks pour une journée dans la capitale du Groenland, Nuuk.
Sian est une journaliste indépendante spécialisée dans les voyages et les activités de plein air et rédactrice en chef de The Girl Outdoors. Elle adore s'évader dans des endroits sauvages.
