Dans le nord de la Suède, Alf Alderson se rend dans deux stations de ski peu connues, découvrant des pistes désertes et des randonnées tranquilles dans l'arrière-pays, à mille lieues des pistes alpines surpeuplées.
16 mai 2025 | Paroles d'Alf Alderson | Photos de Sam Hedman
Ce ne serait pas dévaloriser le domaine skiable de Tärnaby, dans le nord de la Suède, que de dire que même les skieurs les plus enthousiastes n'en ont peut-être jamais entendu parler. Après tout, il ne compte que cinq remontées mécaniques (dont quatre sont des téléskis), 20 pistes et un dénivelé de 365 mètres seulement, culminant à la très modeste altitude de 789 mètres, tandis que la population locale s'élève à environ 500 personnes.
Pourtant, le club de ski local, Tärna IK Fjällvinden, est sans doute le club de ski alpin le plus prospère de l'histoire de ce sport. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la neige ou dans l'eau, mais Tärna IK Fjällvinden a compté parmi ses membres certains des plus grands skieurs alpins de tous les temps, dont Ingemar Stenmark, Anja Pärson (photo ci-dessous), Stig Strand, Jens Byggmark et Bengt Fjällberg. Tous ces illustres noms du ski ont affiné leurs compétences sur les pistes du club.
Le club a accumulé trois médailles d'or olympiques, dix médailles d'or aux championnats du monde, 129 victoires en Coupe du monde de ski alpin et une multitude de médailles d'argent et de bronze dans les compétitions susmentionnées et dans les 22 disciplines de la Coupe du monde.
J'étais venue à Tärnaby intriguée de savoir comment un petit endroit comme celui-ci pouvait avoir une telle réputation - ce qui signifiait évidemment qu'il fallait skier ses pistes. Cependant, malgré une matinée amusante sur des pistes portant le nom des héros locaux - Ingemarbacken, Anjabacken, etc - je ne peux pas dire que j'en sois sorti grandi. Je suppose que le succès de Tärna IK Fjällvinden est dû au fait que dans le sport, il semble que le succès engendre le succès, et avec des personnes comme Ingemar Stenmark à admirer (le skieur alpin masculin le plus titré de tous les temps), les skieurs de Tärnaby qui ont suivi ses traces ont été mis sur une barre très haute.
Cependant, alors que je dévalais Anjabacken - un mélange de pistes bleue, rouge et noire qui allait devenir ma piste préférée - il était rafraîchissant de réfléchir au fait que le petit Tärnaby est la preuve qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être grand et effronté pour être le meilleur.
En toute honnêteté, il n'y a pas assez de ski ici pour vous occuper plus d'une journée ou deux, mais il y a aussi des terrains de freeride et de ski de randonnée très acceptables à apprécier dans et autour de Tärnaby, située comme elle l'est en bordure de l'une des plus grandes zones sauvages d'Europe, la réserve naturelle de Vindelfjällen, d'une superficie de 5628 kilomètres carrés.
À environ 20 km de là (soit deux miles suédois ; oui, il existe un "mile suédois", ou "mil", qui équivaut apparemment à 10 km) se trouve la station de ski bien plus importante de Hemavan, où j'ai passé le reste de ma visite en Laponie suédoise.
Hemavan est en fait la plus grande station de ski du nord de la Suède, avec dix remontées mécaniques, 665 mètres de dénivelé depuis un point culminant de 1135 mètres, de nombreux terrains de freeride facilement accessibles et plus d'options de ski de randonnée que l'on ne peut en imaginer en agitant un bâton.
Pendant que nous parlons de faits et de chiffres, en voici quelques-uns qui devraient faire réfléchir les skieurs britanniques à la recherche d'un endroit un peu différent. À partir de 2027, il y aura un aéroport international à seulement une heure d'Hemavan, à Mo-i-Rana, dans la Norvège voisine, ce qui signifie que si des vols directs en provenance du Royaume-Uni sont programmés (la décision n'avait pas encore été prise au moment de la rédaction de cet article), vous pourrez vous rendre dans ce coin de Laponie où la neige est assurée aussi facilement que dans les Alpes. Pour l'instant, il faut prendre l'avion depuis Stockholm, mais le petit aéroport d'Hemavan n'est qu'à quelques minutes des pistes.
Il est également prévu d'agrandir le domaine skiable, avec l'installation de quatre nouvelles remontées mécaniques, ce qui signifie que le ski dans le nord de la Suède pourrait devenir une option beaucoup plus viable pour les skieurs britanniques.
Ce que vous trouverez ici est très différent des Alpes. Depuis le point culminant d'Hemavan, au sommet du téléski de Kungsliften (il y a beaucoup de téléskis dans cette partie du monde - attention aux snowboarders !), d'immenses montagnes ondulantes à dos de baleine, entrecoupées d'escarpements sombres et de vallées abruptes, attirent le regard vers le nord, dans un paysage dépourvu de tout signe d'humanité. C'est un véritable paradis du ski de randonnée.
Pendant ce temps, juste en dessous, une sélection de pistes bleues et rouges serpente vers la station de base d'Hemavan, avec d'innombrables possibilités de hors-piste de part et d'autre. Je me suis dit "Excellent" en regardant ce qui m'était proposé. Mieux encore, c'est Jenny Sjöbom, monitrice de ski locale et ancienne coureuse de ski, qui m'a fait découvrir les lieux, du moins le premier jour.
Jenny n'a pas tergiversé et nous a proposé de nous rendre directement au sommet de la station pour tester la plus longue piste, une descente de 5 km simplement indiquée sur le plan des pistes sous le nom de "10". Il s'agissait d'une longue piste bleue sinueuse commençant sur des pentes exposées, quelque peu venteuses et très froides qui offraient d'excellentes vues sur le plus haut sommet de la région, le Norra Syrtertoppen (1768 mètres), situé au nord-ouest, à la frontière norvégienne.
L'absence d'autres skieurs nous a permis de filer à toute allure et de nous éclater sur un terrain ondulé et sinueux qui s'enfonçait finalement dans une forêt de bouleaux avant de nous déposer au pied de la télécabine d'Hemavan. C'était l'introduction idéale à la station, offrant un bon avant-goût de tout ce qu'Hemavan a à offrir.
J'ai pu profiter de deux jours pour explorer le terrain d'Hemavan, ce qui m'a permis de le connaître assez bien. Il n'y a qu'une modeste trentaine de kilomètres de pistes damées, et sans aucune file d'attente pour les remontées mécaniques (et gardez à l'esprit que j'étais là à la mi-février, quand la plupart des stations des Alpes sont pleines à craquer de skieurs), vous pouvez aller d'un bout à l'autre de la station assez rapidement. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à faire pour m'occuper.
D'une part, j'avais remarqué, en descendant du Kungsliften, qu'au lieu de s'élancer sur les pistes en contrebas, de nombreux habitants attachaient des peaux à leurs skis et s'aventuraient dans les étendues sauvages au nord-est du domaine skiable.
D'une nature quelque peu indolente, cela m'a semblé être la meilleure façon de faire du ski de randonnée - utiliser une remontée mécanique pour faire le plus gros de la montée, ce qui permet de garder les jambes en pleine forme pour la descente. Rien ne sert d'exagérer le travail, après tout...
Il s'est avéré qu'il s'agit d'un pays de ski de randonnée classique, où le terrain varie de pentes douces, faciles à monter et à descendre, à des pentes aussi raides et difficiles que vous le souhaitez. De plus, il existe de nombreuses boucles qui vous emmènent dans cette impressionnante région sauvage subarctique, avant de revenir à Hemavan et à tous les luxes de la vie scandinave du 21e siècle.
Afin de vérifier tout cela par moi-même (le ski de randonnée, pas tous les luxes de la vie scandinave du 21ème siècle), j'ai rencontré l'expatrié finlandais et guide de ski Rasmus Lindholm pour passer une journée à explorer l'arrière-pays à l'est immédiat de la station.
Après avoir passé la journée de la veille à dévaler les pentes sous un ciel bleu éclatant, il était frustrant d'être accueilli par une lumière plate et des nuages bas le lendemain, ce qui, étant donné le paysage largement dépourvu d'arbres et de caractéristiques des pentes les plus élevées, a quelque peu limité ce que nous pouvions faire.
Cela dit, ni les Suédois ni les Finlandais ne sont du genre à se laisser décourager par une petite chose comme le mauvais temps. Rasmus a donc proposé que nous grimpions depuis le bas de la piste de Fjällsforsbacken à travers une forêt de bouleaux tranquille et jusqu'aux pentes ouvertes sous le Murterstoppen (1413 m), un pic aux épaules rondes situé à la limite de la réserve naturelle de Vindalfjallen.
Mon moyen d'ascension préféré - l'utilisation d'un téléski - a donc été annulé dès le départ, mais malgré l'absence d'assistance mécanique, l'ascension a été parfaite à mes yeux, c'est-à-dire pas très raide. Cela signifie qu'au lieu de souffler et d'haleter comme un train à vapeur, j'ai pu discuter avec Rasmus pendant que nous grimpions. J'ai découvert que non seulement le terrain autour d'Hemavan offre du ski de randonnée pour tous les niveaux, mais "... qu'il y a aussi d'excellentes randonnées à ski vers la frontière norvégienne, à environ 30 minutes de route".
"Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ?
"Non, pas vraiment, pas autant qu'Hemavan en tout cas.
Si l'on considère que nous n'avons croisé personne pendant les six heures qu'a duré notre trajet aller-retour dans les montagnes, c'est quelque chose, surtout si, comme moi, vous aimez avoir les pistes pour vous tout seul.
Mieux encore, dans l'après-midi, nous avons été bénis par la lumière du soleil d'hiver qui jetait des nuances dorées sur la neige durcie alors que nous redescendions à Hemavan sur des pistes dites désertes - à moins de profiter de notre descente dans une poudreuse parfaite, c'était aussi bien que cela, vraiment.
J'ai été frappé par le fait que ce coin de Suède est idéal pour tous ceux qui cherchent à échapper à la masse, et cela m'a été rappelé une fois de plus lorsque j'ai pris mon vol de retour pour Stockholm le lendemain.
La veille au soir, le gérant de l'hôtel Hemavan Högfjällshotell, situé sur les pentes, où je séjournais, m'avait téléphoné pour me demander si j'avais mon permis de conduire sur moi.
"J'ai répondu par l'affirmative.
"Super, tu veux te rendre à l'aéroport avec la camionnette de l'hôtel demain matin ? Laissez-la sur le parking et nous viendrons la chercher plus tard".
"D'accord, pas de problème.
Il y avait une raison derrière cette largesse. Je devais me présenter au bureau d'enregistrement à 5 heures du matin et, comme on peut le comprendre, peu de chauffeurs de taxi locaux ou de membres du personnel de l'hôtel étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de venir me chercher pour le court trajet de cinq minutes jusqu'à l'aéroport (d'autant plus qu'il neigeait et qu'il faisait moins 17°C lorsque j'ai quitté l'hôtel).
Après avoir garé la camionnette, je me suis précipité dans le froid pour m'enregistrer dans la zone d'embarquement, remarquablement calme, où l'on m'a dit : "Vous êtes le seul passager de ce vol : "Vous êtes le seul passager ce matin". Ainsi, alors que lors de mon habituel voyage de ski de février dans les Alpes françaises ou suisses, je m'attendais à ce que le vol soit une scène chaotique de comptoirs d'enregistrement bondés, d'acheteurs frénétiques se frayant un chemin dans les boutiques hors taxes et de files d'attente irritables dans la salle d'embarquement, ici, dans le nord de la Suède, j'avais mon propre avion privé.
Des pistes tranquilles, un arrière-pays vide et même un avion "privé" - c'est devenu le genre de voyage de ski auquel je pourrais m'habituer.
Hemavan Högfjällshotell (0046 0954 301 55 ; www.hemavanshogfjallshotell.com) propose des chambres doubles à partir de 1135 SEK, petit-déjeuner compris.
Vols de Londres à Stockholm à partir de £161,72 aller-retour avec SAS : www.flysas.com
Vols de Stockholm à Hemavan avec Populair à partir de SEK 742 : www.populair.com/en/
Alf Alderson est un journaliste et auteur primé qui écrit sur les voyages d'aventure depuis 25 ans, et dont les articles ont été publiés dans un grand nombre de journaux, de magazines et de sites web du monde entier. Il partage son temps entre la côte du Pembrokeshire et Les Arcs dans les Alpes françaises.
