Orages d'été | Randonnée dans les Pyrénées Gironaises

26 janvier 2024 | Paroles de Nike Werstroh | Photos de Jacint Mig

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Les sommets environnants étaient enveloppés de nuages légers lorsque nous avons entamé la descente abrupte du Puigmal, l'un des nombreux sommets spectaculaires de la chaîne de montagnes des Pyrénées, qui forme une frontière naturelle entre la France et l'Espagne.

Nous étions juste en dessous du sommet lorsque j'ai entendu le tonnerre pour la première fois. Au début, il ne ressemblait à rien d'autre qu'au grondement d'un estomac vide, alors je l'ai ignoré. Nous étions arrivés à la moitié de la descente lorsque j'ai de nouveau entendu le tonnerre. Cette fois, le son était plus profond et plus menaçant, et les nuages étaient plus bas et nettement plus sombres. Nous retournions à la petite station de montagne de Vall de Núria, d'où, comme la majorité des autres randonneurs d'un jour, nous avions suivi le sentier raide et bien tracé jusqu'au Puigmal sous le soleil du début de l'après-midi. Nous aurions dû commencer le matin, car nous savions que des orages étaient susceptibles de se former dans l'après-midi. Mais, nichée dans les montagnes, Vall de Núria n'était accessible que par le train à crémaillère ou à pied. Le matin, il nous a donc semblé judicieux de marcher jusqu'à Núria depuis Queralbs avant d'escalader le Puigmal. Ce plan allait nous permettre d'ajouter non pas une, mais deux nouvelles voies au guide que nous étions en train d'étudier.

Jacint et moi vivons, marchons et voyageons ensemble depuis 17 ans. Nous étions connus pour marcher plusieurs kilomètres juste pour arriver au départ d'un sentier s'il n'y avait pas d'autre moyen de transport disponible. Le sentier que nous avions prévu de parcourir ce jour-là n'était pas très long, mais en raison de l'altitude à laquelle nous devions grimper, il allait nous prendre une bonne partie de la journée. Je n'étais pas inquiet - j'étais plus qu'heureux de passer toute la journée sur les sentiers des Pyrénées. Nous avons fait le plein de nourriture et emporté suffisamment d'eau pour tenir toute la journée. Nous avons également caché une veste imperméable et une couche chaude au fond de nos sacs, juste au cas où.

Après le deuxième coup de tonnerre, nous avons accéléré nos pas dans l'un des riches alpages où les vaches passent les mois d'été à brouter. Lorsque nous avons traversé ce pâturage lors de la montée, une mère et son veau nous avaient regardés sans intérêt, continuant à brouter l'herbe. Mais à présent, elles s'abritaient ensemble derrière un rocher. Les emblématiques chamois des Pyrénées que nous avions aperçus sur les rochers pendant l'ascension avaient disparu, tout comme les autres randonneurs. Le ciel s'assombrit de plus en plus.

Un nouveau coup de tonnerre retentit juste au moment où les bâtiments de Núria sont apparus, et les premières grosses gouttes de pluie tombent sur ma casquette alors que nous atteignons le trottoir près du monastère. Nous sommes passés en courant devant le petit camping, où un jeune couple essayait vainement d'empêcher leur petite tente d'être emportée par le vent. Nous nous sommes abrités sous le petit toit d'un panneau d'information et avons enfilé nos vestes imperméables. En quelques minutes, la pluie battante nous a obligés à nous plaquer contre le panneau pour éviter d'être trempés.

En hiver, une petite station de ski attire les visiteurs, et en été, les randonneurs peuvent choisir parmi les nombreux sentiers qui serpentent jusqu'aux sommets qui bordent la frontière franco-espagnole. Un hôtel et un camping accueillent les personnes qui souhaitent passer plus de quelques heures dans cet endroit magique, mais la plupart des visiteurs atteignent la station de montagne après un voyage pittoresque en train depuis Ribes de Freser ou Queralbs, d'où ils reviennent le même jour.

Avant 1931, date à laquelle le chemin de fer à crémaillère a été mis en service, Núria n'était accessible qu'à pied. En cette chaude matinée d'août, nous avons suivi l'ancien Camí Vell de Núria, qui n'était autrefois emprunté que par les pèlerins et les bergers. Un tronçon du sentier de grande randonnée GR11, qui traverse les Pyrénées, passe par le Camí Vell, ce qui explique que le sentier soit fréquemment marqué de bandes rouges et blanches. Le sentier est assez populaire. La plupart des gens vont à pied jusqu'à Núria et reviennent à Queralbs en train, ou prennent l'un des trains du matin jusqu'à Núria, puis suivent le Camí Vell jusqu'à Queralbs.

Nous avons grimpé le long d'une rivière sur un sentier étroit, passant devant quelques cascades, et n'avons pas pu résister à l'envie de nous arrêter fréquemment pour prendre une myriade de photos. Nous sommes arrivés à Núria trois heures après avoir garé notre camping-car à la périphérie de Queralbs.

Après nous être arrêtés pour un pique-nique matinal, nous avons quitté la station de montagne et continué sur le sentier balisé menant au Puigmal. Nous avons traversé des alpages et des ruisseaux de montagne avec des vues qui resteront longtemps dans les mémoires. Puis, après un dernier zigzag raide, nous avons atteint le sommet. À quelques mètres des 3 000 mètres d'altitude, le Puigmal est un point de vue idéal. Le panorama à 360 degrés est dominé par des montagnes escarpées. Une poignée de randonneurs quittaient le sommet au moment où nous arrivions, ce qui nous a permis d'avoir la vue pour nous seuls. Mais comme nous avions prévu de redescendre à pied jusqu'à Queralbs, nous n'avons pas pu nous attarder trop longtemps. Nous avons quitté le sommet vers 15 heures, descendant sous un ciel maussade, et avons juste réussi à rentrer à Núria avant que l'orage ne commence vraiment.

Les rafales de vent ont rapidement transformé la pluie en grêle, et le panneau d'information n'offrait plus d'abri suffisant pour nous. "Nous devrions courir jusqu'à l'église et attendre que ça passe", suggère Jacint. L'Ermita de Sant Gil, une petite église en pierre du XVIIe siècle, était plus proche que le grand bâtiment de la ville qui abritait un magasin et un restaurant, ainsi que l'hôtel attenant au sanctuaire.

Nous avons passé l'heure suivante dans l'église pendant que la tempête s'abattait sur la vallée. Il était trop tard pour réserver des billets pour l'un des derniers trains partant de Núria, alors Jacint est resté dans l'embrasure de la porte de l'église, vérifiant nerveusement le ciel sombre toutes les quelques minutes. Nous savions que dès que la grêle cesserait, nous devrions quitter la sécurité de l'église et entamer la descente vers Queralbs si nous voulions revenir au camping-car à la lumière du jour.

Les nuages sombres s'éloignent lentement, révélant les sommets environnants couverts de blanc. L'herbe près du lac gonflé était couverte de grêle et les restes des parasols du café avaient été aplatis par le vent. Notre souffle était visible dans l'air froid. Je portais à la fois ma polaire et ma veste imperméable, et mes mains gelées étaient enfoncées dans mes poches. Quelques heures plus tôt, au même endroit, j'avais appliqué une nouvelle couche de crème solaire sur mon visage en sueur.

Les grêlons crissent sous nos bottes alors que nous entamons la descente le long de la rivière en furie, qui charrie maintenant des branches et des arbustes. Selon le plan initial, la descente de Núria à Queralbs aurait dû être rapide, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il s'agissait d'une descente, et nous n'aurions plus besoin de passer du temps à prendre des notes et des photos, comme nous l'avions fait lors de l'ascension. Cependant, la progression a été lente. Les rochers étaient humides et glissants et nous devions faire attention où nous mettions les pieds. À certains endroits, nous avons marché dans de la neige fondue gris-blanc. Il n'y avait pas d'empreintes de pas et nous n'avions pas rencontré d'autres randonneurs. Il semblait que tout le monde avait réussi à prendre le train à Núria.

Je n'ai peut-être pas pris de notes, mais nous avons dû nous arrêter pour prendre quelques photos des conséquences de la tempête. La chute d'eau pittoresque que nous avions dépassée le matin s'était transformée en un torrent furieux et, à de nombreux endroits, la rivière avait quitté son lit à la recherche d'un nouveau cours. Les arbustes étaient aplatis sous le poids des grêlons. Il est facile de comprendre pourquoi les gens peuvent avoir des ennuis, même en été, dans les Pyrénées.

Il était près de 20 heures lorsque nous sommes arrivés à Queralbs. Les volets de toutes les maisons en pierre étaient fermement fermés, les rues étroites parsemées de petites branches et de grêlons qui fondaient dans d'énormes flaques d'eau. Un vieil homme qui pelletait des grêlons dans son potager nous a salués d'un signe de tête lorsque nous sommes passés devant sa maison, mais les autres habitants sont restés à l'abri chez eux. Cet ancien village de montagne a dû subir de violentes tempêtes hivernales.

Quelques jours plus tard, nous étions de retour à Vall de Núria pour escalader une autre montagne, située juste à la frontière franco-espagnole. L'été était revenu. Il n'y avait plus de glace, la rivière s'était assagie et l'eau calme du lac était à nouveau parsemée de bateaux à rames. Une fois de plus, nous avons quitté les excursionnistes qui sont restés près des commodités de la ville, pour escalader cette fois le Pic de Finestrelles. Nous avons traversé la crête avec des vues ininterrompues et sommes descendus sur une pente herbeuse en direction de Núria. En suivant un ruisseau de montagne frais, nous avons rencontré des marmottes enjouées que nous avons observées avec fascination. Avec des vues à perte de vue et des conditions météorologiques parfaites toute la journée, il était difficile de croire au déluge soudain qui nous avait assaillis lors de notre précédente visite dans ce paysage parfait. C'est ainsi que se résument les Pyrénées girondines, un endroit où la beauté naturelle et le drame se rencontrent, et parfois s'entrechoquent.

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Nike Werstroh est une écrivaine spécialisée dans les activités de plein air et coauteur de plusieurs guides de randonnée publiés par Cicerone Press. Nike et son partenaire, Jacint, sont passionnés par la randonnée sur les meilleurs sentiers du monde et par le partage de leur amour de la marche avec d'autres personnes à travers leurs guides et leurs photos.