58 heures de mer à travers les fjords de la Patagonie chilienne
Délaissant le luxe au profit de l'aventure, Amy Woodyatt dort à la dure à bord d'un ferry économique qui traverse les fjords immaculés du Chili pour découvrir l'un des secrets les mieux gardés de la Patagonie.
Avec ses lacs glaciaires d'un bleu perçant, ses montagnes en dents de scie et son climat imprévisible, la Patagonie chilienne est sans aucun doute l'un des endroits les plus étonnants de notre planète. C'est aussi l'un des endroits les plus protégés, et ce pour de bonnes raisons. Depuis des décennies, les randonneurs et les alpinistes se rendent dans cette région peu peuplée pour y trouver la beauté naturelle, l'aventure et l'inspiration.
La plupart des voyageurs qui font le voyage jusqu'au sud finissent généralement par passer quelques nuits dans la ville de Puerto Natales, avant de se rendre en bus au parc national Torres del Paine pour le célèbre trek en W ou le circuit en O, qui offrent un aperçu des glaciers, des vallées et des étonnantes tours de granit du parc, qui figurent au recto de tous les guides et de toutes les cartes postales envoyées de la région.
Mais peu de gens savent que cette petite ville endormie abrite également un port d'où l'on peut embarquer sur un bateau qui passera des jours à se faufiler lentement à travers des fjords entourés de glaciers, de verdure, de prairies et d'imposantes parois rocheuses que peu de touristes auront jamais l'occasion de voir.
Ainsi, lors d'un voyage impromptu au Chili avec mon amie Fran, et après quelques jours passés à admirer l'attrait brut de Torres del Paine, j'ai été intriguée lorsqu'elle m'a proposé une excursion en bateau à travers les fjords chiliens. En fait, je ne savais même pas que le Chili avait des fjords.
Les fjords de la Patagonie chilienne.
Dans un monde où chaque montagne et lac photogénique a été Instagramé, TikToké et blogué à un degré étonnant, il y avait étonnamment peu d'informations en ligne sur le voyage, qui nous emmènerait de Puerto Natales, l'une des colonies les plus méridionales du monde, à la minuscule commune de Caleta Tortel, au bord de l'eau. Ce qui, bien sûr, rendait le voyage encore plus délicieusement aventureux.
Étant donné que Fran n'avait pas beaucoup plus d'informations sur le voyage, nous avons confirmé auprès du propriétaire de notre auberge, Diego, que a) l'itinéraire existait et b) qu'il avait entendu des amis dire que c'était "plutôt cool". Il semble que personne à Puerto Natales n'ait fait le voyage lui-même.
Nous avons passé quelques jours à nous demander si nous devions faire ce voyage. Et si l'eau était constamment agitée, comme dans le passage de Drake, et que nous étions frappés par le mal de mer pendant des jours ? Et si la peur des bateaux de Fran se révélait à mi-parcours ? Et s'il n'y avait pas de nourriture végétarienne ? Et si les toilettes étaient horribles ? Pourtant, nous avons décidé de nous lancer, en réservant un voyage de Puerto Natales à Caleta Tortel auprès de l'opérateur de ferry économique Tabsa.
Sur le pont supérieur du ferry Cruz Australis, avec une vue épique sur les fjords de la Patagonie chilienne.
Jusqu'ici, tout va bien. Tout cela semble incroyablement idyllique, si ce n'est qu'au lieu de réserver une cabine privée pour se prélasser et admirer la vue, toute personne à bord du navire se voit attribuer un siège semi-rétractable dans une cabine de plus de cinquante personnes. Pensez à dormir dans le Megabus, mais pour trois nuits. Pensez à partager votre cabine avec presque tous les autres passagers du bateau. Moins idyllique, vous en conviendrez, mais beaucoup moins cher que ce que proposent les voyagistes privés - après tout, les excursions haut de gamme dans les fjords de Patagonie peuvent coûter des milliers de dollars.
Plus important encore : il s'agit d'une expérience que nous n'oublierons pas de sitôt.
Un pick-up entièrement chargé sur le pont des véhicules du ferry.
Un voyage inoubliable
Bien que le départ du Cruz Australis soit prévu à 5 heures du matin le lendemain, nous avons dû arriver avant 21 heures la veille au soir et dormir à bord. En arrivant au port alors que la nuit tombait, tout nous a semblé surréaliste : des voitures, des camionnettes, des motos et des camions étaient en train de charger sur le même petit navire que celui sur lequel nous allions dormir.
Toutes les grosses valises et tous les sacs devaient être stockés et enfermés dans la cale pour la durée du voyage, ce qui signifie que nous devions choisir les vêtements, les articles de toilette et les divertissements qui resteraient dans la cabine avec nous pour les prochains jours.
Depuis le pont supérieur du Cruz Australis, nous sommes entourés de vues magnifiques sur les fjords.
Nous avons passé les rangées de voitures et de motos sur le pont, traversé les couloirs du ferry, pris nos places pour la nuit, comme tout le monde sur le bateau, et fermé les yeux pour la nuit avec un sentiment d'anticipation de ce qui pourrait arriver ensuite.
Nous nous sommes réveillés avec le bateau glissant lentement à travers les fjords - et puis les vues nous ont frappés. Devant nous, derrière nous et à côté de nous, il y avait des kilomètres et des kilomètres de voies navigables immaculées, entourées d'imposants groupes de montagnes givrées de neige, d'arbres filiformes et de nuages bas qui peuplaient le vaste vide dans toutes les directions.
L'eau reflétait les pics escarpés et le ciel parsemé de nuages, sa surface n'étant brisée que par les ondulations du sillage du bateau.
Les vues qui étaient incroyables depuis nos fenêtres dans la cabine se sont amplifiées une fois que nous nous sommes aventurés sur la plate-forme d'observation du bateau. Enveloppés dans des doudounes et sirotant du yerba mate ou du café instantané, les passagers de la cabine se sont rassemblés autour du pont supérieur, émerveillés, bravant les embruns et le vent pour des vues comme nous n'en avions jamais vues.
D'autres passagers à bord du navire.
Sans wi-fi ni signal téléphonique, il n'y avait pas d'autre choix que de ralentir, d'ouvrir les yeux sur les paysages spectaculaires qui nous entouraient et d'entamer des conversations avec d'autres personnes : routards, motards, groupes d'amis, tous à la recherche d'une proximité avec l'un des endroits les plus beaux de la planète. Le temps a passé en gardant les yeux rivés sur l'eau qui nous entoure. Nous avons bavardé en dînant ensemble sur de minuscules tables dans la cabine du bas. Des éruptions d'excitation étaient audibles de tous les côtés du bateau lorsque quelqu'un repérait un groupe de dauphins, un arc-en-ciel ou une épave, et des murmures d'appréciation circulaient à la vue des étoiles à la tombée de la nuit.
D'une manière ou d'une autre, en un clin d'œil, les heures passées sur le ferry se sont transformées en jours. Pourtant, le paysage n'a jamais cessé d'être aussi beau que le premier jour.
Appréciation de la vue depuis le pont supérieur, malgré le froid et le vent.
Arrivée à un joyau caché
Après 58 heures de mer, et après un arrêt rapide pour manger des empanadas au crabe et des desserts aux pommes pendant qu'une partie de la cargaison du bateau était déchargée au port de Puerto Eden, nous sommes arrivés dans l'obscurité à Caleta Tortel, une commune isolée et endormie composée de cabanes en bois reliées par une promenade en bois complexe qui s'étend sur près de 8 kilomètres depuis le bord de l'eau jusqu'aux collines avoisinantes.
Accostage au port de Puerto Eden.
Le ferry, ainsi que les passagers restants avec une voiture ou une moto, a continué à travers le lever de soleil matinal jusqu'à Puerto Yungay.
Descendus du bateau en titubant, endormis et désorientés, nous nous sommes frayés un chemin dans le labyrinthe escarpé des trottoirs de bois jusqu'à ce que nous trouvions enfin notre auberge, et nous nous sommes effondrés dans notre premier sommeil dans un vrai lit depuis ce qui nous a semblé être une éternité.
Bien sûr, j'ai pu me reposer sur la Cruz Australis, mais la qualité du sommeil est limitée lorsque la nuit est ponctuée par les ronflements d'autres personnes ou lorsque votre fauteuil ne s'incline pas complètement. Et avoir sa propre salle de bain pour se doucher est, bien sûr, très nécessaire après trois nuits en mer.
Vue sur les montagnes depuis la jetée de Puerto Eden, en Patagonie chilienne.
Lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons regardé l'établissement à la lumière du jour pour la première fois. Nous avons été accueillis par un spectacle serein : il n'y a pas de routes dans la ville de Caleta Tortel, ni de voitures, seulement des passerelles en bois surélevées pour relier les maisons sur pilotis appartenant aux quelque 500 habitants de la commune.
Nichée entre deux champs de glace, la ville demande un peu d'organisation - et plusieurs jours - pour s'y rendre, ce qui explique peut-être l'impression de sommeil et d'étrangeté qui s'en dégage, à l'exception d'un flux régulier de touristes qui arrivent et repartent à bord de bateaux hebdomadaires.
Caleta Tortel est un village de pêcheurs isolé, composé de maisons sur pilotis reliées par des passerelles en bois.
Les colibris se nourrissent des buissons de fuschias qui bordent les passerelles, de la vapeur s'échappe des cheminées et se répand dans l'air humide, et des chiens de berger dorment au bord de l'eau verte. Des bateaux en construction ou en mauvais état flottent sur les canaux gorgés d'eau en contrebas des promenades, et les vagues s'accumulent sur une plage brumeuse et humide.
Bateaux de pêche et cabanes en bois de Caleta Tortel.
Tout comme sur le ferry, les jours suivants se sont déroulés tranquillement, Fran et moi étant ébahis par le paysage qui nous entourait. Les trottoirs de bois soigneusement construits de Tortel nous ont emmenés dans des coins pittoresques du village endormi et nous ont permis de faire une randonnée autoguidée jusqu'au Cerro Bandera, d'où l'on a une vue sur le Rio Baker.
Le temps passé dans la ville a été aussi paisible que le voyage en bateau qui nous y a conduits. Avec seulement quelques restaurants aux heures d'ouverture imprévisibles et une poignée d'échoppes d'artisanat, il n'y a pas d'autre choix que de se détendre. La petite ville dispose également d'un musée en plein air consacré à l'éducation des visiteurs sur les écosystèmes locaux de la région, et quelques opérateurs proposent des excursions d'une journée vers la Isla de los Muertos ou les glaciers avoisinants.
Le petit village donne accès à d'incroyables sentiers de randonnée et points de vue.
Après quelques jours à Caleta Tortel, nous avons pris un bus vers le nord-est jusqu'à Cochrane, qui se trouve le long de la Carretera Austral, une autoroute de 1 240 kilomètres qui s'étend de Puerto Montt à Villa O'Higgins. De là, nous poursuivrons notre lente remontée du pays.
Lorsque nous pensons à l'aventure, nous pensons souvent à des voyages rapides : des voyages qui se déroulent à une vitesse vertigineuse, qui traversent des pays et qui permettent de cocher des sites touristiques et des expériences de la liste des choses à faire. Mais flotter lentement à travers les canaux isolés et entrelacés de la Patagonie chilienne, sans savoir exactement ce que nous verrions ensuite, a été l'une des plus belles aventures de ma vie jusqu'à présent.
Amy Woodyatt est une journaliste indépendante spécialisée dans les sports d'aventure et les activités de plein air. Envoyez-lui un message pour savoir où elle se trouve en ce moment dans le monde.
